Start Arrow OgródArrowNarzędzia ogrodoweArrow Posadzka w garażu – jak to zrobić?

Posadzka w garażu – jak to zrobić?

Wybudowałem garaż jakiś czas po postawieniu domu. Czeka mnie jeszcze położenie posadzki, czy mógłbym to zrobić samodzielnie? Czy jest to bardzo trudne zadanie? – pyta jeden z użytkowników naszego forum. Jego wątpliwości rozwiewa ekspert marki Graphite.

Przy układaniu podłóg w pomieszczeniach gospodarczych należy pamiętać, że występowanie pewnych elementów jest konieczne. W pomieszczeniach ogrzewanych musi być zastosowana izolacja termiczna, a we wszystkich – izolacja przeciwwilgociowa. Izolacja termiczna jest także konieczna, jeżeli dachy i ściany garażu są pokryte izolacją cieplną. Pamiętajmy, że w pomieszczeniach gospodarczych łatwo o sytuacje (na przykład pęknięcie węża od pralki), kiedy na podłodze pojawia się woda. Dlatego konieczne jest zamontowanie kratki w podłodze.

 

(Podłoga w garażu musi być wytrzymała mechanicznie, fot. Atlas)

Ważną rzeczą, o której należy pamiętać przy układaniu podłogi w garażu są obciążenia, na które jest często narażona. Są one dużo większe, niż w innych pomieszczeniach gospodarczych, zatem należy użyć trwalszych materiałów wykończeniowych. Często spotykanym rozwiązaniem jest pozostawieniu na podłodze warstwy betonu, w odróżnieniu od innych pomieszczeń, gdzie często kładzie się terakotę lub gres.

Aby dodatkowo ułatwić odprowadzanie wody, warto pamiętać, ze podłoga w garażu powinna być poprowadzona z lekkim spadkiem. Jest to dodatkowe utrudnienie, jeśli chodzi o wykonywanie prac, jednakże znacznie ułatwia korzystanie z pomieszczenia. Jeśli jednak zdecydujemy się na wykonanie podłogi w linii prostej, pomoże nam w tym wylewka samopoziomująca.

Odpowiadając na pytanie czytelnika zakładamy, ze pierwsza warstwa, tj. chudy beton (klasy B 7,5), została już położona. Opiszemy zatem sposób wykonania warstwy izolacyjnej oraz posadzki.

Czego będziemy potrzebować?

Jeśli chodzi o materiały:

  • Folii służącej do izolacji przeciwwilgociowej
  • Styropianu EPS 100-038, ewentualnie wełny mineralnej przeznaczonej do ocieplania podłóg na podkładzie betonowym
  • Płytek – muszą być wytrzymałe na nacisk i nienasiąkliwe. Ponadto powinny być odporne na ścieranie
  • Zaprawy cementowej – ważnym parametrem jest jej wytrzymałość, musi ona wynosić co najmniej 20 MPa. Może to być wylewka przygotowywana z mieszanki.
  • Farby wysoce odpornej na ścieranie. Może to być również impregnat lub farba epoksydowa.
  • Profili dylatacyjnych

Jeśli chodzi o narzędzia:

  • Możliwie ostrych nożyczek do cięcia folii i ostrego noża do cięcia wełny
  • Wiertarki z mieszadłem oraz pojemnika do wymieszania wylewki. W przypadku większych powierzchni możemy potrzebować betoniarki
  • Poziomnicy
  • Naczynia do odmierzenia ilości wody
  • Rurek pełniących rolę prowadnic – dzięki nim wyznaczymy poziom posadzki
  • Łopaty do nakładania zaprawy i łaty (o długości ok. 2 m) do jej ściągania
  • Dwóch pac – jednej ze styropianu lub drewna, a drugiej ze stali. Dzięki nim zatrzemy powierzchnię wylewki
  • Wałka do nakładania farby

Przejdźmy do obliczeń

Spadek powierzchni służący odprowadzaniu wody ma wpływ na obliczanie potrzebnej ilości materiału. Aby taka konstrukcja była skuteczna i pełniła swoją rolę, nachylenie powinno wynosić około 15 cm na 1 metr długości. Warstwa wylewki w najwyżej położonym miejscu powinna wynosić około 6 cm, zaś w najniższym – mniej więcej 2,5 cm.

Zobacz także: 

Jak wyliczyć niezbędną ilość materiału? Jest to średnia arytmetyczna pomiędzy najgrubszą a najcieńszą warstwą wylewki. Następnie należy zapoznać się z zużyciem zaprawy podanym przez producenta (zazwyczaj jest to około 20kg/metr kwadratowy, ale warto się co do tej kwestii upewnić) i pomnożyć je przez uzyskaną liczbę. Warto na wszelki wypadek przygotować nieco więcej – o około 5% – aby mieć stuprocentową pewność, że materiału na pewno nam nie zabraknie.

Materiału termoizolacyjnego potrzebujemy dokładnie tyle, ile wynosi powierzchnia pomieszczenia. Co do izolacji przeciwwilgociowej – musimy doliczyć około 10 cm do wywinięcia na ściany.

Jak przeprowadzić prace?

  • Jeśli mamy już położone twarde i równe podłoże z chudego betonu, należy je dokładnie oczyścić, a następnie zwilżyć. W wypadku podłoża z bardzo chłonnego materiału konieczne będzie dodatkowe zagruntowanie go.
  • Na gotowe podłoże układamy izolację przeciwwilgociową z papy lub folii, a na niej izolację termiczną z wełny mineralnej lub płyt styropianowych. Konieczna ilość materiału zależy głównie od temperatury w pomieszczeniu. Jeśli wiemy, że nie przekroczy ona 16 stopni Celsjusza, wówczas wystarczy pas wokół ścian zewnętrznych o szerokości około 1 metra. Warto jednak położyć izolację na całej powierzchni. Koszty nie będą znacząco wyższe, a układanie tylko pasa izolacji jest dosyć kłopotliwe. Pamiętajmy o pozostawieniu szpary wokół izolacji. Będzie ona później wypełniona profilami dylatacyjnymi.
  • Termoizolacja powinna być wyłożona folią w celu zabezpieczenia jej przed wilgocią z wylewanego przez nas podkładu.
  • Na ustawionych w linii prostej pryzmach zaprawy ustawiamy prowadnice. Odległość między pryzmami zaprawy powinna wynosić około 60 cm. Jeśli używamy dwumetrowej łaty, prowadnice muszą być oddalone od ściany na nie więcej niż 25 cm, w odległości około 1,5 m od siebie. Pamiętajmy, żeby rozpocząć ich ustawianie od końca pomieszczenia do wyjścia. Starajmy się przez cały czas sprawdzać, czy na pewno są ułożone poziomo.

(Nakładanie zaprawy między prowadnicami, fot. Atlas)

  • Na całej powierzchni podłogi nakładamy zaprawę cementową. Należy bezwzględnie pamiętać o dwóch ważnych kwestiach: wytrzymałość zaprawy musi wynosić co najmniej 20MPa, a grubość warstwy nie może być mniejsza niż 3 cm. Jeśli w naszym garażu mają gościć samochody ciężarowe, pamiętajmy, że konieczny jest podkład zbrojony. Ponownie prace prowadzimy od najdalszego kąta pomieszczenia do wyjścia.
  • Po umieszczeniu pomiędzy prowadnicami zaprawę „nacinamy” łopatą, przez co powodujemy jej zagęszczenie. Na koniec wyrównujemy jej powierzchnię łatą. Jeśli uważamy, że warstwa jest zbyt cienka, możemy potem dołożyć nieco zaprawy, pamiętając o ponownym wyrównaniu całości.

(Wyrównywanie powierzchni zaprawy drewnianą łatą, fot. Atlas)

  • Usunąć prowadnice możemy dopiero wtedy, gdy wylewka zacznie wiązać. Należy je wykręcić, a pozostałe po nich przestrzenie muszą być wypełnione zaprawą. Starajmy się nie stawać na powierzchnię wylewki – możemy sobie pomóc płytami styropianowymi, chodząc po nich.
  • Następnie powierzchnia wylewki musi zostać wygładzona za pomocą pacy. Jako pierwszą stosujemy pacę styropianową lub drewnianą, a następnie końcowe wygładzenie przeprowadzamy pacą stalową. Ruchy jakimi wygładzamy powierzchnię powinny być koliste. Krok ten możemy pominąć, jeśli planujemy układanie posadzki z płytek.

(Wyrównywanie posadzki pacą styropianową, fot. Atlas)

 

  • Czas schnięcia wylewki to około 3-4 tygodnie. Przez ten czas powinniśmy unikać nadmiernego nasłonecznienia powierzchni, oraz narażania jej na przeciągi. Nie oznacza to jednak, że pomieszczenia nie możemy wietrzyć – wręcz przeciwnie, jest to wskazane. W bardzo gorące dni absolutną koniecznością jest lekkie zwilżanie powierzchni lub przykrycie całości folią budowlaną. Pamiętajmy, że do wykańczania powierzchni (malowania lub układania na niej płytek) możemy przystąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu wylewki.
  • Jeśli nie planujemy przyklejania kafelków, a chcemy znacząco skrócić czas schnięcia, użyjmy gotowych mieszanek do wytworzenia podkładu i wylewki. Po zmieszaniu ich z wodą i wymieszaniu powstaje masa, której czas schnięcia wynosi około 4 godzin.

(Posadzkę wykonujemy od końca pomieszczenia do wyjścia, fot. Atlas)

Dylatacja – co to takiego?

  • W każdym wypadku podłoga musi być oddzielona od ścian i innych pionowych elementów przy pomocy dylatacji. Dylatacjami nazywamy szczeliny wypełnione profilami z nienasiąkliwej pianki polietylenowej. Możemy też do tego celu wykorzystać cienkie paseczki styropianu. W ten sposób powstaje tzw. podłoga pływająca.
  • Jeśli powierzchnia podłogi wynosi więcej niż 30 metrów kwadratowych (lub jeden z boków ma więcej niż 6 m) musimy zastosować pośrednie szczeliny dylatacyjne. Posłużą nam do tego specjalne listwy dylatacyjne. Ten etap możemy przeprowadzić na dwa sposoby – ułożyć listwy przed wylewką lub już po jej wyschnięciu – nacinając jej powierzchnię na około 1/3 głębokości.
  • Pamiętajmy o delikatnych (nieco powyżej 1%) spadkach podłogi w stronę kratki ściekowej, lub ewentualnie w stronę bramy garażowej w wypadku braku kratki.

Jak przeprowadzić wykańczanie?

  • Jednym ze sposobów na wykończenie całości są płytki ceramiczne – na przykład gres, terakota lub inny materiał charakteryzujący się niską nasiąkliwością i zarazem wysoką odpornością na ścieranie.
  • Możemy także podłogę pomalować. Najlepiej do tego celu nada się farba epoksydowa lub żywica epoksydowa. Ochronę przed ścieraniem zapewni również impregnat – jest to dobre rozwiązanie, jeśli zależy nam na pozostawieniu podłogi bezbarwnej. Poprzez dodanie piasku do farby zmniejszymy śliskość wyschniętej powierzchni. Równie dobry efekt dają płatki z tworzywa sztucznego. Gotową powierzchnię należy pociągnąć bezbarwnym lakierem co wzmocni trwałość powierzchni.

O czym jeszcze warto pamiętać?

  • Pracę znacznie nam ułatwi zastosowanie gotowej wylewki betonowej, czyli podkładu i posadzki w jednym.
  • Do przyklejania płytek najlepiej nadaje się zaprawa klejowa o półpłynnej konsystencji. Bardzo dobrze rozprowadza się ona bowiem pod płytkami. Jeśli zależy nam na preparacie, który jednocześnie wyrówna podłoże i pozwoli przykleić płytki, warto wybrać specjalną zaprawę, która jest przeznaczona do rozprowadzania cienką warstwą (do 2 cm) – wtedy osiągniemy pożądany efekt.
  • Spoinując płytki w garażu wybierzmy spoiny o możliwie niskiej nasiąkliwości – na przykład epoksydowe.

 

(Posadzka wykończona żywicą epoksydową, fot. Atlas)

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *

Komunikaty

Najnowsze komunikaty: Mała architektura i ogrodzenia

Zima, która nie zaskakuje domowników. Jak na nadchodzące mrozy przygotować bramę wjazdową?

Mieszkańcy domów jednorodzinnych prawdopodobnie nie zaliczają zimy do ulubionych pór roku. Minusowe…

Ogrodowe kreacje z kolekcją palisad firmy Polbruk

Pośród dostępnych na rynku produktów przeznaczonych do organizowania przestrzeni wokół domu, na…

Przygotuj się na zimowy sezon!

Cel? Tylko jeden – aby już wiosną bez przeszkód korzystać z uroków…

Nowa dzielona brama przemysłowa

Usługi przesyłania paczek wymagają zastosowania specjalnych bram w stacjach przeładunkowych. W tego…

Ogrodowa głowica: dwa narzędzia w jednym

Black+Decker przedstawia nowe, praktyczne podejście do prac ogrodowych w postaci głowicy roboczej…

Drewno naturalnie piękne i skutecznie chronione

Olejowanie jest efektywną metodą ochrony zewnętrznych powierzchni drewnianych, która jednocześnie podkreśla naturalne…

Centrala sterująca do bram automatycznych

Centrala sterująca to serce nowoczesnej automatyki wjazdowej. E145 została zaprojektowana do kierowania…

Sposób na malowanie stali, aluminium i miedzi wokół domu

Metalowe płoty, dachy oraz rynny wystawione są na trudne warunki pogodowe. Aby…

Kostka brukowa wyrzeźbiona przez czas

To rekonstrukcja staromiejskich, wyślizganych bruków z naturalnych kamiennych złóż. Charakteryzuje się gładką,…

Łatwa i skuteczna ochrona drewna

Od produktu przeznaczonego do drewna oczekujemy przede wszystkim trwałego efektu dekoracyjnego i…

Rękawiczki uniwersalne do pracy w ogrodzie

Przyjemna pogoda za oknami sprawia, że wielu z nas chętnie poświęca wolny…

Polecane Produkty

 
 
Czytane

Najczęściej czytane