Start Arrow Budowa i remontArrow Siding – elewacja na szybko

Siding – elewacja na szybko

Siding to inaczej oblicówka, stosowana do wykańczania elewacji. Najczęściej wykorzystuje się go przy termoizolacji budynku, czyli docieplaniu ścian.

Elewacja z sidingu była znana głównie z amerykańskich filmów, gdzie niemalże każdy dom posiadał białe czy kolorowe panele. Od kilkunastu lat, najpierw nieśmiało, teraz coraz odważniej, siding wkracza na nasz rodzimy rynek. Inwestorzy doceniają jego walory estetyczne – panel dostępne są w wielu kolorach, choć i tak najczęściej stosuje się białe wykończenia, a ekipy budowlane wskazują na łatwość i tempo budowy.

(Elewacja z sidingu)

Zewnętrzną warstwą sidingu są wspomniane panele z drewna, metalu lub najczęściej stosowanych tworzyw sztucznych PVC. Ich szerokość wynosi kilkanaście centymetrów, długość dochodzi do kilku metrów. Grubość natomiast nie jest większa niż 1,2 mm, a mimo to stanowi bardzo wytrzymałą warstwę zewnętrzną elewacji, nie obciążającą zbytnio konstrukcji budynku (dlatego warto ją stosować do docieplania ścian), a chroniącą przed czynnikami atmosferycznymi. Panele PVC występują również w kształcie narożników czy nawet kratek wentylacyjnych, co zdecydowanie ułatwia montaż.

Siding można układać bezpośrednio do ściany na rusztach z listew drewnianych, przytwierdzonych kołkami rozporowymi. Można również pomiędzy elementy rusztu włożyć materiał izolacyjny – styropian i wełnę – oraz wiatroizolację, by w sposób prosty i szybki ocieplić ściany.

(Warstwy ściany z dociepleniem fot. Gamrat S.A.)

Ważne jest to, że montaż sidingu nie wymaga żadnych prac „na mokro”, zatem możemy go stosować o każdej porze roku. Oblicówkę możemy kłaść zarówno na domy drewniane, jak i murowane, domy parterowe jednorodzinne, jak i handlowe nawet pięciokondygnacyjne.

Mimo prostego montażu, warto go zlecić wykwalifikowanej firmie, która tak położy elewację, by panele nie kurczyły się i pęczniały pod wpływem temperatury. Jeżeli jednak nasza budowa domu odbywa się systemem gospodarczym, eksperci z firmy GAMRAT krok po kroku objaśnią, jak prawidłowo ułożyć elewację z sidingu:

Gwoździe należy wbijać prostopadle i w środku otworu co umożliwi rozszerzenie i kurczenie się elementów. Podczas przybijania poszczególnych elementów nie wolno ich naciągać. Odstępy pomiędzy gwoździami powinny być jednakowe i nie powinny przekraczać: – dla paneli 60cm,
- dla podsufitki 30cm,
- dla akcesoriów 40cm.
Montaż profili pomocniczych.
Montaż elewacji rozpoczyna się od dołu, około 200 mm poniżej dolnej płaszczyzny stropu nad piwnicą przy dociepleniu. Od tego poziomu w odległości 52 mm należy w narożnikach domu wbić częściowo gwoździe i naciągnąć żyłkę poziomo wzdłuż ścian wyznaczając tym samym górną krawędź mocowania listwy startowej.
Listwę startową ułożyć wzdłuż zaznaczonej linii odniesienia i przybić. Jeżeli występują pofałdowania należy wyrównać klinami. Odstęp dylatacyjny pomiędzy listwami zachować w granicach 6-10 mm.
Narożnik zewnętrzny i wewnętrzny należy montować 6 mm poniżej okapu i 10 mm poniżej dolnej krawędzi listwy startowej. Narożniki ustawić w linii prostopadłej do okapu. Boczne krawędzie narożnika w dolnej części odciąć na odcinku około 10 mm, aby nie wystawały poniżej elewacji. Łącząc dwa profile narożników należy odciąć 25 mm górnej części dolnego narożnika z wyjątkiem części frontowej, a następnie nasunąć na głębokość 18 mm górny narożnik na dolny pozostawiając 7 mm na rozszerzenia termiczne.
Listwę „J” montuje się wokół okien i drzwi w celu osłonięcia paneli ściennych. Umieszcza się ją wokół otworu i mocuje gwoździami do łat drewnianych.
Łączenie listew „J” – w rogach okna wymaga docięcia listwy górnej tak, aby wystawała poza szerokość bocznych listew „J”. Następnie należy naciąć część dolną listwy górnej i zagiąć ją w dół tak, aby weszła w listwy boczne tworząc odpływ wody. Górne końce bocznych listew „J” przycinamy pod kątem prostym. Dolne końce bocznych listew obrabiamy analogicznie jak końce listwy górnej, a obydwa końce listwy dolnej, jak górne końce listwy bocznych. Można również przyciąć część przednią końców listwy górnej pod kątem 45o. Wówczas część wewnętrzną (środkową) listew bocznych „J” wycinamy na głębokość szerokości przedniej części listwy.
Montaż pierwszej listwy głównej. Należy zatrzasnąć pierwszą listwę główną. W listwie startowej i przybić gwoździami. W celu zapewnienia miejsca na rozszerzanie listwy należy zachować odstępy dylatacyjne między profilami i listwami głównymi (6-10 mm w zależności od temperatury, w której jest montowana elewacja). Pierwszy gwóźdź należy przybić nie bliżej niż 100 mm od krawędzi. Na połączeniach listew głównych stosować 25 mm zakładki.
Złącza układa się schodkowo.
W tym celu należy:
- oddzielić zakładki przynajmniej dwoma warstwami,
- unikać zakładek nad i pod oknami,
- pozostawić przynajmniej 1 m odstępu pomiędzy zakładkami na następnej warstwie.
Połączenia listew głównych można dokonać również za pomocą listwy „H”. Używana jest głównie przy łączeniu na jednej ścianie listew głównych o różnych profilach.
Montaż okładziny elewacyjnej pod i nad oknami wykonuje się następująco:
Rozplanować rozmieszczenie panela tak, aby wychodził poza krawędzie otworu. Przypasować panel pod otworem okiennym i zaznaczyć jego szerokość. Dodać 6-10 mm z każdej strony na kompensację. Ustaloną linię cięcia pionowego zaznaczyć stosując kątownik. Po wpięciu panela w panel dolny pod oknem zaznaczyć linię cięcia poziomego 6 mm poniżej ramy dolnej. Cięcie pionowe wykonujemy nożycami a poziome nożem. W listwie J pod oknem wskazane jest umieszczenie listwy zakończeniowej (w celu likwidacji luzu). Podobne zasady stosujemy przy montażu panela nad oknem.
Montaż ostatniego rzędu listew głównych pod gzymsem lub okapem wymaga:
- montażu listwy zakończeniowej, którą mocujemy gwoździami do poziomej łaty drewnianej,
- dopasowania listwy głównej końcowej i odcięcia jej górnej krawędzi,
- wykonania wgnieceń w odległości 6 mm od górnej krawędzi listwy za pomocą wyciskacza,
- wsunięcie przygotowanej listwy głównej w zatrzask listwy dolnej i listwy zakończeniowej.
Montaż podsufitki. Należy wykonać z listew pełnych bądź perforowanych.
Montaż podsufitki umożliwiają listwy typu „J”, które przybija się gwoździami do belek lub łat drewnianych stropu. Montując podsufitkę należy ją wsunąć w listwy „J” zatrzaskując za sobą podczas montażu.
Ostatnią listwę zgiąć podczas montażu i umieścić ją w listwie „J”. Mocowanie podsufitki co 30 cm.

Eksperci Gamrat S.A. dodają:

  1. Do mocowania elementów elewacji należy stosować gwoździe aluminiowe lub stalowe powlekane galwanicznie ø 3×38 mm (główka gwoździa o średnicy ø 8 mm). Luz pomiędzy główką gwoździa, a listwą główną powinien wynosić około ø 1 mm.
  2. Elementy okładziny z PVC-U mogą być cięte nożycami do metalu, piłą lub nożem. Stosując piłę tarczową należy obrócić tarczę zębami do tyłu, aby uzyskać gładkie krawędzie cięcia.
  3. Tnąc przy temperaturze otoczenia poniżej 5oC należy używać piły drobnozębnej.

Opracowanie: Redakcja

Dodane przez: martah

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *

Komunikaty

Najnowsze komunikaty: Budowa i remont

Prąd na sprzedaż

W odróżnieniu od gazu, prąd może całkowicie zastąpić wszystkie źródła energii niezbędna…

8 pytań które powinieneś zadać dekarzowi

  Każdy budujący i remontujący wie, że sam wybór materiałów i technologii…

Strop gęstożebrowy – nieugięty, lekki, systemowy

Budowa domu to długi i skomplikowany proces. Inwestor, z pomocą projektanta oraz…

Nowe zestawy naprawcze

Na podłoża z betonu, żelbetu, ceramiki… Zestawy naprawcze Bolix to wyselekcjonowana grupa…

Kompleksowe ocieplenie dla ściany wielowarstwowej

VENTI MAX to niepalne płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej,…

Nowatorski duet w izolacji dachów płaskich

Wytrzymała, lekka, a przede wszystkim niepalna – takie cechy powinna spełniać izolacja…

Cegła elewacyjna – możliwości dużego formatu

W domach o nowoczesnym charakterze najważniejsze są prostota rozwiązań i funkcjonalność. Główną ozdobę…

Farba elewacyjna odporna niczym tynk

Dobra elewacja domu powinna być nie tylko estetyczna, lecz również trwała i…

Ocieplenie poddasza: płyty ze skalnej wełny mineralnej

ROCKMIN PLUS to płyty ze skalnej wełny mineralnej, które można stosować jako…

Idealnie płaska dachówka ceramiczna

Coraz częściej właściciele nowopowstających domów decydują się na ciemną kolorystykę dachu, kontrastującą…

Cegła klinkierowa: pomysł na nowoczesną elewację

Elewację i wnętrza nowoczesnego domu można wykończyć na wiele sposobów. Ciekawą propozycją…

Polecane Produkty

Czytane

Najczęściej czytane