Start Arrow Budowa domuArrow Ocieplanie stropu betonowego – jak je wykonać?

Ocieplanie stropu betonowego – jak je wykonać?

W moim domu jest problem z temperaturą w pokoju umieszczonym nad nieogrzewaną piwnicą. Jest w nim dużo chłodniej niż w pozostałych pomieszczeniach. Jak można temu zaradzić? – pyta jeden z naszych czytelników.

Problem ten można rozwiązać bardzo prosto, wystarczy ocieplić strop betonowy od spodu, korzystając z dowolnego, dostępnego na rynku systemu dociepleń. Schemat postępowania jest taki sam, jak w wypadku ocieplania wszelkiego rodzaju przejść. Jak przeprowadzić prace radzi ekspert marki GRAPHITE.

 

(Strop betonowy, fot. Atlas)

To, jak system dociepleń wybierzemy, zależy od nas. Najlepiej nadawać się będzie system do ocieplania fasad lub taki, który przeznaczony jest specjalnie do elementów budynków nienarażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych.

Co będzie potrzebne?

Jeśli chodzi o materiały, potrzebujemy:

  • dowolnego systemu dociepleń, w skład którego wchodzą: siatka zbrojąca, płyty wełny mineralnej, klejąca zaprawa cementowa oraz (opcjonalnie) kołki mocujące.
  • Farby elewacyjnej (może ją zastąpić tynk cienkowarstwowy)

Jeśli zaś chodzi o narzędzia, niezbędne będą:

  • paca zębata, za pomocą której naniesiemy zaprawę
  • paca gładka do nakładania warstwy zbrojonej
  • do nałożenia zaprawy klejącej – szpachelka
  • do cięcia płyt wełny mineralnej – ostry nóż, najlepiej długi
  • do cięcia siatki zbrojącej – nożyczki
  • wałek do malowania i kasta z ociekaczem do farby
  • wiertarka (opcjonalnie – jeśli zdecydowaliśmy się na użycie kołków mocujących)

O czym warto pamiętać?

Typy stropów, które możemy poddać ocieplaniu to: stropy betonowe, ceramiczne i stropy żelbetowe. Ocieplanie to nic innego, jak umieszczenie na powierzchni ściany izolacji termicznej. Możemy do tego celu wykorzystać płyty z wełny mineralnej zwykłej (o nieuporządkowanej strukturze włókien) lub płyty lamelowe (o włóknach ułożonych prostopadle do powierzchni). Kolejnymi etapami są: nałożenie warstwy zbrojonej i warstwy wykończeniowej.

Na czym polega wykańczanie ocieplenia? Możemy pomalować powierzchnię zbrojoną farbą elewacyjną, bądź też ułożyć na niej cienką warstwę wyprawy tynkarskiej. Jeśli mówimy o ocieplaniu wnętrza, na ogół wystarczy warstwa farby. Na zewnątrz warto położyć tynk, a później dopiero go pomalować.

Ocieplenie może być przyklejane do ściany, dodatkowo możemy też zamocować je mechanicznie. Grubość warstw ocieplenia jest wprost proporcjonalna do jej skuteczności. Zazwyczaj grubość warstwy wynosi od 20 do 200 mm. Aby odpowiednio dobrać ją dobrać, warto zasięgnąć opinii projektanta. Konieczne jest bowiem dobranie współczynnika przenikania ciepła dla danego wariantu ocieplenia tak, aby spełnione były wymagania izolacyjności cieplnej dla poszczególnych przegród. Wymagania te zawarte są w rozporządzeniu o warunkach technicznych, jakim powinny podlegać budynki, oraz ich usytuowanie.

Etapy prac

Prace najlepiej przeprowadzić w okresie, kiedy temperatura podłoża i otoczenia waha się pomiędzy 5 a 25 stopni Celsjusza, czyli w zasadzie przez cały rok.

Jak przygotować podłoże?

  • (Ściana musi być dokładnie oczyszczona, a ubytki uzupełnione, fot. Cekol)

    Podłoże powinno być przykryte mocno przylegającą powłoką z farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego. Dopiero na takim podkładzie możemy kłaść warstwę ocieplenia.

  • Powierzchnia musi być oczyszczona z resztek preparatów antyadhezyjnych oraz powłok malarskich. Można użyć specjalnie przeznaczonych do tego celu preparatów, ewentualnie zeskrobać lub zmyć pod ciśnieniem. Należy to zrobić bardzo dokładnie, gdyż elementy te pozostawione na dłużej mogą negatywnie wpłynąć na przyczepność zaprawy klejącej.
  • Ewentualne luźno przylegające fragmenty należy skuć. Ubytki po nich wypełniamy zaprawą wyrównującą lub zaprawą tynkarską.
  • Jeśli podłoże pyli, lub jest nazbyt chłonne, należy nałożyć na nie warstwę emulsji gruntującej.
  • (Gruntowanie podłoża, fot. Cekol)

    Ważną kwestią jest nośność ściany. Aby sprawdzić, jak nośna jest ściana, warto nałożyć na nią warstwę masy tynkarskiej, a następnie w przypadkowych miejscach przykleić kostki wełny mineralnej i poczekać na związanie zaprawy klejowej. Wówczas należy je zerwać – jeśli razem z wełną odejdzie warstwa podłoża, oznacza to, że jego nośność jest niska.

Jak mocować lamelowe płyty izolacyjne?

  • Jeśli podłoże jest nieotynkowane, wówczas do zamocowania płyt wystarczy warstwa zaprawy klejącej.
  • Rozpoczynamy od nałożenia cienkiej warstwy kleju na płytę przy pomocy gładkiej strony szpachli zębatej. Drugą warstwę nakładamy używając pacy ząbkowanej tak, aby cała powierzchnia płyty była dokładnie pokryta.
  • Jeśli mamy do czynienia z innym podłożem, konieczne jest zastosowanie dodatkowo kołków do wełny mineralnej. Na 1 metr kwadratowy powinno przypadać około 4-10 sztuk.

Jak mocować zwykłe płyty izolacyjne?

  • W wypadku zwykłych płyt samo klejenie może nie wystarczyć. Tutaj również konieczne jest wzmocnienie całości kołkami w ilości około 4-6 na 1 metr kwadratowy.
  • Cienką warstwę zaprawy należy nałożyć na płytę i poczekać, aż zastygnie. Zaprawę może nakładać na dwa sposoby. Pierwszy to metoda pasmowo-punktowa polegająca na nałożeniu pasma kleju o szerokości ok. 35 cm wokół krawędzi płyty, oraz 6-8 plam zaprawy o średnicy 8-12 cm na pozostałej powierzchni. W ten sposób każda płyta jest pokryta zaprawą w mniej więcej 40%. Inna metoda polega na nałożeniu kleju na całą powierzchnię płyty przy użyciu pacy ząbkowanej.

Jak przyklejać płyty?

  • Płyty pokryte zaprawą powinny być układane w cegiełkę (pionowe spoiny muszą się mijać). Po przyłożeniu ich do podłoża należy je lekko przesunąć, a następnie docisnąć.
  • Jeśli przewidujemy użycie łączników mechanicznych, pamiętajmy aby odczekać przynajmniej 2 godziny od momentu przyklejenia płyt do zastosowania łączników.
  • Więcej informacji na temat typu, koniecznej ilości i rozmieszczenia łączników, a także co do wymagań producentów wełny i kołków można znaleźć w projekcie technicznym ocieplenia.

Jak wykonać warstwę zbrojoną?

  • Pod nazwą „warstwa zbrojona” rozumiemy siatkę z włókna szklanego, pokrytą zaprawą. Warstwa zbrojona może być nałożona nie wcześniej niż 3 dni po nałożeniu płyt izolacyjnych.
  • Powierzchnię płyt z wełny mineralnej pokrywamy równą warstwą zaprawy klejącej. Powinniśmy do tego celu zużyć około 2/3 przewidzianej ilości zaprawy klejącej.
  • W zaprawę wkładamy, a następnie wciskamy paski siatki zbrojącej. Możemy do tego celu użyć pacy gładkiej lub gładkiego brzegu pacy zębatej. W efekcie siatka powinna być całkowicie niewidoczna.
  • Pozostałą część zakładamy kładziemy na górną część warstwy i zacieramy. Siatka nie może stykać się bezpośrednio z izolacją termiczną. Pamiętajmy, aby zachować ciągłość warstwy zbrojonej. W tym celu zachowajmy zakładki długości ok 10 cm (15 cm w narożach). Zwracajmy uwagę na położenie zakładek względem spoin – te dwa elementy nie mogą się ze sobą pokrywać.
  • Na koniec należy wygładzić całość przy użyciu pacy metalowej.

Jak nałożyć warstwę wykończeniową?

Jeśli ocieplamy pomieszczenie, ocieploną powierzchnię wystarczy pomalować:

  • Najlepiej do malowania warstwy zbrojonej nadają się farby silikonowe i silikatowe. Warto też wziąć pod uwagę, jak bardzo dane wnętrze jest narażone na zabrudzenia. W wypadku miejsc silnie narażonych (na przykład garaż) warto wybrać farbę mocno kryjącą.
  • Jeśli wybierzemy preparat do gruntowania przeznaczony specjalnie do danego rodzaju farby, jej przyczepność będzie większa.
  • Najlepiej do nakładania farby na ocieplenie nadaje się wałek malarski. W ten sposób prace przebiegną szybko. Jeśli malujemy sufit, nie zapomnijmy o użyciu kasty z ociekaczem.

W przypadku ścian i sufitów położonych w odległości nie mniejszej niż 3m od krawędzi narażonych na oddziaływanie opadów atmosferycznych, konieczne jest przeprowadzenie tynkowania:

  • Podkład z masy tynkarskiej nakładamy na warstwie zbrojonej mniej więcej 3 dni po jej położeniu.
  • Pamiętajmy o dopasowaniu masy tynkarskiej do rodzaju tynku. W ten sposób zmaksymalizujemy jego przyczepność.
  • Grubość kruszywa tynku może wynosić od 1,5 do 3 mm. Najlepiej do tego celu nadają się tynki silikonowe, silikatowe lub mineralne.

Zima się zbliża – zobacz też alternatywne ocieplenie poddasza

 

 

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Wnętrza projektów domów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty

  • Nowoczesny Plafon Kantoor White

  • Plafon Harmony Black

  • Lampa Flexi Grochy Mix 3pł.

  • Lampa wisząca Romantica 2pł. Black

  • TK Lighting Zwis pojedynczy Alambre

  • ZTS zwis duży (ś:37) 1 pł. / patyna + czerwo...

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: budowa domu